Le mont Batur — Gunung Batur en indonésien — est entré en éruption pour la dernière fois en 2000, mais son sommet n'atteint que 1 717 mètres, ce qui est modeste pour un volcan qui a creusé l'une des plus grandes caldeiras d'Asie du Sud-Est. Les archives volcanologiques recensent plus de vingt épisodes éruptifs depuis 1804, notamment en 1849, 1888, 1904, 1963, 1974 et 1994. Deux éruptions catastrophiques, il y a environ 29 300 et 20 150 ans, ont vidé la chambre magmatique sous le nord-est de Bali. Le toit s'est effondré deux fois, laissant une double caldeira mesurant environ 13,8 sur 10 kilomètres. Le lac Batur, en forme de croissant et le plus grand lac de l'île, remplit le fond oriental. Le cône qui attire les visiteurs aujourd'hui est un jeune intrus, construit à l'intérieur des ruines d'une montagne beaucoup plus ancienne. Ses flancs sont encore bruts. Rien n'a eu le temps de les adoucir. L'histoire enregistrée de la montagne est une histoire de déplacement. Les éruptions de 1917 ont tué plus d'un millier de personnes et rasé le village de Batur. Les survivants ont reconstruit au même endroit. En 1926, la lave a de nouveau enseveli le village, s'arrêtant juste avant le sanctuaire de Pura Ulun Danu Batur, que les villageois ont démonté et transporté jusqu'au bord de la caldeira à Kalanganyar. Le temple s'y dresse encore, l'un des sanctuaires directionnels de Bali. En 2012, l'UNESCO l'a inscrit dans le paysage culturel de la province de Bali, une liste qui reconnaît le subak, la démocratie d'irrigation millénaire qui considère le lac comme sa source. La caldeira a été nommée premier géoparc mondial de l'UNESCO en Indonésie la même année. Les circuits modernes en jeep et aux sources chaudes du mont Batur interprètent cette géologie à la lettre. Les pistes traversent la coulée de 1926 — un champ noir de basalte clinkerisé où presque rien ne pousse un siècle plus tard — avant de grimper vers des points de vue sur le versant ouest. Les Land Cruiser, pour la plupart vieux de plusieurs décennies, sont les seuls véhicules qui tiennent la route. En contrebas, à Toya Bungkah, l'eau souterraine circulant à travers la même roche fracturée remonte à la surface à température balnéaire, chargée de minéraux et légèrement sulfureuse. Le nom du village signifie, simplement, eau. De l'autre côté du lac se trouve Trunyan, un village balinais Aga dont les morts sont déposés à l'air libre sous un arbre taru menyan plutôt qu'incinérés, une coutume qui précède l'arrivée des Majapahit au XIVe siècle. C'est cette stratification qui distingue une excursion en jeep et aux sources chaudes du mont Batur d'une simple visite de point de vue : un itinéraire volcanique à Kintamani qui passe en une matinée d'un évent actif toujours surveillé à une source géothermique, puis à une culture lacustre qui n'a jamais adopté le rite funéraire dominant de l'île.